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文学的世界
我的行程像一个以家为支点的圆规，
总是在划圆。
无论我的脚跑得有多远，
心始终围着家乡转。
文/彭坚
人们常用“霜打的茄子”来比喻无精打彩的精神状态和缺乏后劲的事物。但在房县，位于大巴山和武当山之间的房县，“秋茄子”却是舌尖上的一盘美味，时间长了，便成了一种念想。
房县人喜欢把立秋之后播种，九十月份收获的茄子叫着秋茄子，它最大的好处是“好吃”，最大的毛病是“难看”。你瞧它:个头猥琐，头尾缩成一团；皮肤风吹霜蚀，沟壑纵横，长满瘤疤斑，青一块的紫一块，总让我想起巴黎圣母院的敲钟人。秋茄子的这副德性，不是房县人，你压根儿不懂得它的好。俗话说，一物降一物，卤水点豆腐。房县有一物“酱豆”:记得儿时盛夏季节，大人把*豆泡胀、蒸熟，凉干，拌上面，摊在簸箩里阴干，让其发酵，直至长出绿霉扯粘丝，再撮干，加盐、花椒、八角、茴香、干辣子面调味，盛在一个大瓦缸(陶盆)里，盖上白纱布，瞅准太阳最*的晌午，搭梯子上房，把酱豆盆子搁在屋顶上暴晒个十天半月就成了。这种土法上马的酱豆，仿佛就是为秋茄子而生，降它不带商量，用这种酱豆烧出来的秋茄子，你可曾尝过？用房县话说，那叫一个“棱正”；用重庆话说，那叫恁个“巴适”，天津卫叫“倍儿香”。
酱豆烧秋茄子颇有讲究。这头一条，秋茄子切成稍厚的片，要加点盐，放在盆子里腌漂一会，再挼几下，挤干水备用。这样才能去掉秋茄子里较多的茄碱带来的苦涩味；其二，用化猪油炒。茄子吸油，纯植物油降服不住，口味欠佳。锅烧热，把猪油化开后(可加点植物油)，下酱豆炸开搅匀，入佐料，炸出香味后才下茄子；其三，离不了大蒜。大蒜这东西能杀菌抑碱，校正食物的偏味、重味，善于提鲜。大蒜用刀拍碎，随生姜、干辣角下入炸热的酱豆中翻炒，注意葱要后下，不然易焦。佐料炒香后，下茄子片翻炒出水份，不再加水，用原汁焖烧五分钟；其四，淋点老醋。茄子烧得差不多了，淋上一点山西老陈醋，不仅提鲜增味，更主要的是分解掉难溶于水的茄碱，有助消化。还有一条至为关键，差点说漏，就是盐要后下，后下，重要的事说三遍。起锅前撒少许盐和胡椒粉(过去多用五香粉)翻炒均勺收尾。如果先佐盐，炒出来的茄子苦咸，难以入口。胡椒粉是提味的利器，与秋茄子最合拍，少了它味道差一个音阶。用这种方法泡制的秋茄子又脆又嫩，爽中略带点甜尾子，劲道中不乏绵柔，由于是猪油炒的，吃起来就有一股子肉香，嚼起来如小炒肉。在那个物质匮乏的年代，谁说这不是对身心的一种慰藉呢？现如今，秋茄子更其浑身都是宝:降胆固醇，保护心脏，抗衰老，清虚火等都很给力。但其性也寒凉，脾胃虚寒之人少吃，尤忌与蟹同食，否则寒上加霜。也不要和红薯同食，否则气胀、烧心。
秋茄子所以好吃，因为它饱受一早一晚巨大温差和风霜雪雨的洗礼，尽力让肌体变得更加瓷实，这样才能蓄积更多的糖份和水，把甘甜美味奉献给舌尖，成为人们的一种念想。
西山红叶好，霜重色愈浓。人，何尝不是如此呢？
个人简介
彭坚，房县**干部。爱好文学，喜爱写作。
编辑：楚楚
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